Содержание статьи
- Как посадить собаку на цепь
- Как приучить собаку к будке
- Когда нужно вязать собаку
Специалисты не рекомендуют сажать собак на цепь. В каком бы возрасте животное не находилось, для него это будет психологическая травма. Но, если цепная собака необходима, создайте для нее приемлемые условия содержания.
Как приучить собаку к цепи?
Сразу сажать собаку на цепь ни в коем случае нельзя. Во-первых, животное получит сильнейший стресс из-за неожиданного ограничения свободы, а во-вторых, собака будет стараться сорваться, постоянно лаять, скулить и выть.
К цепи животное лучше приучать в возрасте от 4 до 8 месяцев, когда питомец подрос, но еще не почувствовал свободу в полной мере. Взрослую собаку тоже можно сажать на цепь, но при любом удобном случае она обязательно убежит и поймать ее будет очень сложно.
Перед тем как ограничивать щенку свободу, наденьте на него ошейник и подождите, пока животное к нему привыкнет. Затем начните использовать поводок, а только потом сажайте на цепь. Если есть возможность, лучше оборудовать блок-пост. Для создания этой конструкции понадобится металлический трос и цепь 1,5-2 метра длиной. Трос натягивается по периметру охраняемой территории, на него крепится цепь так, чтобы она могла скользить.
Блок-пост дает собаке возможность охранять большую территорию, быстро передвигаться и чувствовать себя лучше психологически, а короткий поводок не будет путаться под ногами и мешать действиям животного. Если на территорию проникнет непрошеный гость, он не сможет определить радиус передвижения собаки.
Особенности воспитания собаки, сидящей на цепи
Некоторые хозяева, приучившие своего питомца к цепи, думают, что на этом процесс обучения и воспитания животного заканчивается. Но, чтобы из щенка вырос надежный охранник, ему нужно уделять внимание: заниматься физическим развитием, особенно следить за костями и мышцами задних конечностей.
Собаке, живущей на цепи, нужно уметь нападать. Она должна быть ловкой, увертливой, обладать сильной хваткой и уметь избегать опасных предметов (ножей, бит, палок и т.д.). Для этого необходимо заниматься с животным, научить его правильно бороться с человеком, посещать с ним специальные курсы и приучить его к дисциплинированности.
Перед тем как сажать собаку на цепь, позаботьтесь об условиях содержания. У животного должна быть конура и желательно вольер. Послушного питомца ночью можно сажать на цепь для охраны территории, а днем давать возможность отдыхать в вольере.
Как научить собаку катать санки
Уважаемые читатели, Вашему вниманию предлагается обучающая методика инструктора по дрессировке собак, мастера спорта СССР по летнему многоборью со служебными собаками. Елены Карловой.
1. Научитесь …. ездить на санках!
Да-да! На санках надо УМЕТЬ ездить! Сколько раз сталкивалась с недоумением уже обученного пса, когда ездить пытался человек, ни разу не катавшийся в санках на собаке. Как правило, уже через 5-10 метров санки вместе с "наездником" оказывались в ближайшем сугробе, а собака после нескольких таких заездов напрочь отказывалась везти неопытного «седока». Что уж говорить о «начинающей» псине! Поэтому начнем учиться сами, прежде чем приставать к собаке со своей "наукой".
Для начала придется прибегнуть к помощи друзей. Пусть они вас покатают.
Я предпочитаю использовать легкие детские санки из дюраля, самые простые. Сядьте на них, упираясь в полозья каблуками. Так будет проще управлять санками. Возьмите в руки поводок, за который вас будет кто-нибудь тянуть. Попробуйте управлять санками, когда вас таким образом катают, и вы убедитесь, что с непривычки это не так просто, как казалось на первый взгляд. Однако вы быстро научитесь управлять санками с помощью корпуса и ног. Теперь попробуйте помогать ногами при начале движения, ведь собаке будет не так просто стронуть вас с места. Научитесь быстро ставить ноги на полозья, когда движение начато. Тормозить нужно, спустив ноги с полозьев, или развернув санки боком к движению.
2. Способы «запряжки»
Тут нет никаких премудростей. Собаку вообще не надо запрягать, так как это не лошадь, и оглобель к санкам не предусмотрено, и у нас не нарта, да и ездить придется не по тундре. Поэтому не привязывайте собаку к санкам! Держите поводок в руке. В этом случае вы всегда успеете вскочить на ноги в случае опасности, удержав собаку, или, в конце концов, выпустить поводок из рук. Если собака «впряжена» в санки, то вы имеете стопроцентную гарантию, что рано или поздно упадете с санок, а собака в ужасе помчится, долбя себя санями по задним лапам. То же самое произойдет, если вы попытаетесь привязать собаку к пустым санкам.
Поводок от шлейки должен быть один-единственный, а не поводья как у лошади. С многочисленными постромками вы получите лишний шанс запутаться! Пристегните поводок за верхнее кольцо на шлейке. Если шлейка буксировочная, кольцо расположено на ремне, лежащем на пояснице у собаки.
Не накручивайте поводок на руку, а просто держите его в руке. Иначе вполне возможна ситуация, когда поводок затянется на руке, и вы лихо поедете на энергичной собаке дальше, но уже не на санках, а на своем животе.
3. Наконец-то вы умеете ездить на санках сами, теперь самое время преподать первый урок собаке. Для этого потребуется помощник, который умеет обращаться с собакой, и которому собака доверяет. Лучше, если это будет член вашей семьи, или знакомый «собачник»-дрессировщик.
Занятия начнем там, где нет отвлечений (других собак, машин, людей и пр.), на хорошо утоптанной снежной дорожке.
Не нужно «постепенно увеличивать вес», конечно, если у вас достаточно крупная и сильная собака. Не принципиально, кто будет сидеть в санях в начале дрессировки – вы или помощник. Здесь важно, чтобы в санках сидел человек, умеющий ими управлять. При начале движения «седок» должен уметь помочь собаке тронуть сани с места. Пристегните за ошейник второй поводок и побуждайте собаку стронуть санки с места. Как только это удалось, хвалите. Ваши дальнейшие действия просты. Ведите собаку по дорожке рядом на поводке, побуждая ее «впрягаться» в шлейку и буксировать санки с сидящим человеком. Как только собака прошла хоть немного, применив усилие, хвалите! Если получается, переходите на бег. При остановках человек в санях должен суметь затормозить, чтобы не наезжать на собаку.
4. Повороты и остановки.
Не нужно сразу учить собаку поворотам и остановкам. Пусть
собака поймет главное – нужно впрягаться и везти по прямой! Остановки получатся сами собой, потому что вы будете перед окончанием движения подавать собаке команду «стой» и при этом тормозить ногами. Повороты осваивать следует после того, как собака хорошо научится возить по прямой. Вы сами без посторонней помощи и дополнительных советов легко научите собаку поворачивать, если на практике освоите изложенную методику. А пока увеличивайте расстояние. Если у сопровождающего хватит сил бежать рядом с собакой, расстояние можно довести до 100-200 метров. А уж если собака не плетется позади сопровождающего, а пытается лидировать и тащить сама, то можно считать, что полдела уже сделано!
5. Упражнения для выработки навыка буксировки.
Упражнение «движение к хозяину или к знакомому человеку».
Для начала научим собаку возить человека на санках, если ее будет подзывать хозяин. А если получится, то лучше перейти к варианту, когда хозяин сам садится на санки, а собаку подзывает либо родственник, либо хорошо знакомый собаке человек. Расстояние надо сделать вначале очень маленьким – 30-50 м, затем довести до 100-200 метров и более. Вначале занимаете стартовую позицию – садитесь на санки, берете в руки поводок и придерживаете собаку за ошейник, удерживая санки на «тормозе» ногами. Ваш помощник отходит от собаки на такое расстояние, чтобы собака на первых порах его видела и стремилась к нему, и начинает звать собаку к себе. «Седок» одновременно отпускает собаку, командуя ей «вперед», и помогает собаке стронуть санки с места. Собаку, устремившуюся вперед, нужно бурно поощрять возгласами одобрения. Когда собака подбежит к зовущему, ее следует энергично поощрить, раззадорить игрой в палочки-мячики, дать лакомство, и т.п. в зависимости от пристрастий самой собаки.
Постепенно увеличивая расстояние, можно варьировать сложность задачи, убегая от собаки в конце дистанции, и побуждая ее «на финише» прибавить усилий. Можно прятаться от нее и применять другие ухищрения, которые будут способствовать желанию собаки бежать за удалившимся человеком. По возможности увеличиваем расстояние (например, до 500 м), когда собака уже перестает видеть удалившегося человека. В конце движения покамест подкрепление все равно должно присутствовать. Подкреплением является тот факт, что собака в конце концов настигает «убежавшего», а кроме того, получает похвалу и от него и от хозяина. Упражнение «Движение за лидером»
Собаку побуждают бежать за другой, уже опытной собакой.
Стартовать нужно почти сразу вслед за опытной «упряжкой», но чуть придержав собаку «на старте». Если ваша собака быстро настигает лидера, то нужно чуть притормозить ногами, чтобы не дать собакам запутаться. Если ваша собака не может догнать лидера и сильно отстает, нужно договориться, чтобы лидер останавливал свою собаку, проезжая определенные отрезки (например, по 100-200 м). На остановках нужно похвалить собак и дать им передохнуть, чтобы каждый новый отрезок они пробегали с большим энтузиазмом.
Упражнение «Движение по знакомому маршруту или к знакомому месту». Выбираем маршрут, по которому собака уже привыкла бежать самостоятельно – например, к месту тусовки-выгула, к подъезду, и т.п. Таким образом, мы приучаем собаку буксировать уже без видимого лидера.
Учтите, что дрессировку не нужно вести до полной усталости собаки. Нужно вовремя уметь остановиться, чтобы собака все еще получала удовольствие от работы, а не устала бы настолько, что ей опротивели бы ваши санки вместе с прогулкой.
6. А теперь, если собака еще не научилась возить санки в любом направлении, даже ей не интересном, без лидера, можно прибегнуть к принуждению. Собака уже научилась тянуть (впрягаться в шлейку), и поняла, что от нее хотят, но делает она это пока что только «в охотку». И как только вы сядете в санки и попытаетесь поехать в направлении, безразличном для собаки, или в качества «лидера», она может сделать вид, что не понимает, чего вы от нее хотите, и вообще притвориться, будто бы видит санки в первый раз. Поэтому придется заставить собаку тянуть, если она не желает впрягаться самостоятельно.
Я для этих целей применяю стек или прутик. Подгоняю собаку до тех пор, пока она не сподобится натянуть шлейку. Тогда я ее хвалю и продолжаю требовать уже непрерывного движения в нужном мне направлении. Заставляю вначале проехать метров по 30-50, останавливаю собаку и хвалю, и постепенно увеличиваю дистанцию.
Важно! Пункт 6 лучше начинать делать на лыжах, потому что подгонять собаку удобнее с лыж. Собаку подгоняют прутиком, если она пытается попятиться, свернуть в сторону от трассы, отвлечься на прохожих и т.п. Хвалят голосом, как только собака делает попытку впрячься, побежать в нужном направлении, и если это удается хотя бы несколько десятков метров, собаку хвалят, останавливают и поощряют (можно и лакомством). Увеличивают
пробегаемое расстояние постепенно.
К хлысту (стеку, пруту) собаку можно было приучить немного раньше, когда еще учили возить за лидером или к хозяину. В этих случаях хлыст только подстегивает и будоражит собаку, побуждая бежать быстрее, но еще не служит средством принуждения.
Еще одно предостережение. Пункт 6 лучше не пытаться выполнять вообще, если вы никогда до этого не пробовали свою собаку дрессировать, и не знакомы с принципами контрастного метода дрессировки. Лучше систематически заниматься упражнениями, приведенными в п. 5, и постепенно вы приучите собаку возить санки без использования принуждения, только на это потребуется значительно больше времени. Энергичные темпераментные собаки, как правило, быстро начинают возить человека в санях безо всякого нажима.
Физиология различных видов обусловлена их строением и природной необходимостью тех или иных процессов. Но от этого выглядеть забавно или странной не перестает. И у собак есть такая особенность, которая часто вызывает недоумение и вопросы при первом столкновении с ней.
Иногда после полового акта собачки не расходятся в разные стороны, а на время склеиваются, поворачиваясь друг к другу филейной частью и так проводят некоторое время. Интернет наполнен забавными видео с прижатыми друг к другу попами собаками, однако это не природная аномалия, а вполне естественное развитие событий, завершающее случку и позволяющее с большей вероятностью зачать здоровых крепких щенят.
Многие владельцы не знают о нормальности склещивания, о причинах возникновения феномена и пугаются, впервые воочию увидев этот процесс, пытаются вмешаться, часто лишь мешая естественному течению дел и делая хуже.
Процесс спаривания
В дикой природе такая особенность не уникальна, она характерна для многих представителей вида псовых, поэтому кинологи совершенно не удивлены тому, что она проявляется и у домашних четвероногих друзей. Чтобы разобраться, почему соитие заканчивается именно так, надо понять, как оно происходит.
Весь процесс можно разделить на несколько важных этапов:
- Первоначальное знакомство, при котором собаки обнюхиваются и примериваются друг к другу. После того, как обоюдное согласие достигнуто, начинаются активные действия.
- Сука встает в призывную позу и замирает, а кобель пытается закрепиться на ней, удерживая тор самки передними лапами, а задними крепко упираясь в землю. Пробные садки необходимы для того, чтобы песики нашли удобное положение.
- Процедура спаривания мало чем отличается от других млекопитающих, разве что строение полового члена у собачек несколько специфическое. После того, как идеальное устойчивое положение было найдено, увеличившийся в размерах и выскользнувший из препуция пенис проникает в вагину. Тут и проявляется физиологические особенности, из-за которых чуть позже проявится склещивание. Головка члена значительно увеличивается, становясь толще основного ствола, а стенки влагалища крепко обхватывают основную часть, не давая пенису выскользнуть.
- Активные движения занимают совсем немного времени. Обычно после 30-60 секунд пес успокаивается и облокачивается на суку, чтобы отдохнуть после семяизвержения. В этот момент может понадобиться помощь человека, так как самка находится в чрезмерно возбужденном состоянии и часто неудачно изворачивается или даже ранит партнера в попытке от него избавиться.
- Спустя несколько минут отдохнувший самец передвигает лапу. Животные оказываются сцеплены попа к попе и находятся в таком положении некоторое время от 10 минут до часа, пока организм полностью не успокоится, мышцы влагалища не разожмутся, а головка пениса не примет обычный вид.
Иногда сцеплевание не происходит. И это не самый лучший знак, так как он говорит о проблемах:
- Пес болен и не способен полностью выполнить половую функцию.
- Больна сука.
- Самка или самец слишком юны и неопытны, из-за этого провести случку как полагается и достичь необходимого результата с первого раза не получается. В таком случае необходимо через время попробовать еще раз.
- Неподходящий день течки. У собак, как и у других млекопитающих, созревание яйцеклетки происходит в определённый период, поэтому, если она еще не готова к оплодотворению или уже отмерла, то организм не реагирует должным образом на попытку осеменения. Чтобы избежать этого, ведите дневник течки и отмечайте период овуляции.
Зачем необходим замок
Чтобы ответить на этот вопрос, следует понять, что стоящие прижавшись друг к другу животные выглядят забавно, однако у этого неудобного положения есть причины.
В отличие от других видов, партнер в процессе соития выделяет не одну жидкость (сперму), а целых 3 на разных этапах:
- Вначале выделяется смазка. Это прозрачная жидкость практически не содержит сперматозоидов и нужна лишь чтобы облегчить первые фрикции сразу после того, как пенис проникает во влагалище. Поэтому если собачек разъединить в период активных движений, то вероятность беременности будет крайне низкой.
- На втором этапе, после того, как луковица на кончике члена достигла максимального размера, выделяется эякулят (или семя). Именно этот момент самый важный, так как всего несколько миллилитров выпрыскиваемой жидкости содержат все сперматозоиды. Их количество доходит до 600 миллионов в 1 мл семени. Именно поэтому иногда беременность наступает и без «замка», однако далеко не всегда. Очень часто даже попавшая по назначению жидкость не может помочь зародиться новой жизни.
- Последняя стадия – сцепка. В этот момент самец выделяет около 80 мл секретов, выработанных предстательной железой, единственное назначение которых – увеличить скорость сперматозоидов, чтобы позволить им быстрее попасть к яйцеклетке.
Таким образом столь своеобразная особенность поведения служит разом минимум 3 целям, позволяя зачать с большей вероятностью:
- В дикой природе в стае течка у разных особей начинается в разное время, поэтому у каждой самки есть несколько самцов-ухажеров, из которых она выбирает наиболее сильного для продолжения рода. Выматывающий «замок» оставляет суку уставшей и не желающей больше никаких контактов, что приводит к размножению только генетически сильных, доминантных зверей.
- У домашних питомцев склещивание помогает песикам преодолевать разность физиологии. Например, несоответствие размеров партнеров. Зажатый внутри половой орган уже не сможет выскользнуть, пока все не закончится, а значит, оплодотворение все-таки произойдет.
- Невозможность расцепиться сразу после завершения активных фрикций и дополнительная смазка позволяют удостовериться в том, что сперматозоиды точно попадут в матку и выполнят свою основную функцию, позволив роду продолжиться.
Собачье слипание было придумано природой не зря. Это своеобразная страховка, позволяющая роду гарантированно продолжиться, при этом будущие отцы выбираются наиболее сильные и здоровые особи, что позволяет виду выживать и получать необходимое разнообразие генов.
Поэтому, если во время случки, ваши питомцы сцепились, не стоит переживать. Наоборот, это означает, что с огромной долей вероятности беременность наступит и в скором времени вас будут радовать маленькие очаровательные щенки.
Как поступать владельцу
Роль владельца в вязке достаточно большая. Он не только наблюдает за развитием действия со стороны, оберегая пару от внешнего вмешательства, но и должен помочь, в случае возникающих проблем.
Алгоритм действий владельца при вязке прост:
- При первой встрече на прогулке суку желательно держать на поводке, особенно, если она неопытная, а при проявлении агрессии надеть намордник. На этом этапе владелец должен успокаивать собачку, оберегать от вмешательства лишних людей и зверей, подталкивать к установлению отношений с партнером.
- Как только пара перемещается на территорию жениха, хозяин должен успокоить самочку и проследить за ее поведением. Если процесс совокупления идет должным образом, то люди не вмешиваются, занимая выжидательную позицию.
- При возникновении технических проблем допустимо помочь собакам. Слишком вертлявую суку удержать на месте принудительно, а не совсем точному самцу помочь попасть в цель. Все манипуляции лучше всего проделывать в полной тишине или проговаривая успокоительные фразы.
- Как только акт завершен и собачки сцепились в замок, подходить к ним не надо. Природа сама подскажет образ действий животным, человек только помешает. Если что-то пойдет не так, то владелец пса помогает питомцу передвинуть лапу так, чтобы животные оказались хвостом к хвосту. Однако пытаться расцеплять их не стоит. Спустя некоторое время (до часа) физиологическое состояние пениса и стенок вагины придет в норму, и песики разлепятся самостоятельно.
- После освобождения суку сразу уводят, так как время восстановления после любовных игр у представителей 2 полов разное. Пес быстрее восполнит силы и попробует вторично совершить половой акт, в то время как дама еще не отошла. Самка реагирует на такую настойчивость агрессивно и пытается укусить партнера.
Если склеивания не произошло, то не стоит заранее расстраиваться. Это частое явление у юных и неопытных сук и кобелей. Беременность наступит, однако для большей уверенности лучше повторить процедуру случки через 1-2 дня, для 100% результата. При этом партнера менять не рекомендуется.